縫い代は何センチ？洋裁とパッチワークの早見表と、正しい付け方

縫い代の早見表

最後の行のように、作品やパーツごとに指定が違うことも。レシピや型紙に書かれた縫い代が、いつでもいちばんの正解です。

なぜ洋裁は1 cm、パッチワークは0.7 cmなの？

洋裁の縫い代は、縫ったあとに割ったり、端をロックミシンで始末したり、試着してサイズを出したりするための余白。1 cmあれば始末がしやすく、少しの直しにも対応できます。

パッチワークは小さなピースをたくさんつなぐので、縫い代が広いと重なってかさばります。0.7 cmなら細かなピースでもすっきり。米国の1/4 in（0.635 cm）とほぼ同じ感覚で、専用のパッチワーク定規にも7 mmの線がついています。

縫い代なしの型紙に、縫い代をつける方法

1. 型紙を写す。ハトロン紙などの薄い紙に、自分のサイズの線を写します。合印や地の目線も忘れずに。
2. 布に型紙を置く。布の裏に型紙を置き、待ち針かマスキングテープでずれないように留めます。
3. 仕上がり線を写す。チャコペンで型紙のまわりをなぞります。
4. 縫い代線を引く。方眼定規を仕上がり線に当て、1 cm外側に線を引きます。裾は2 cmから4 cm、指定があればその幅で。仕上がり線と区別するため、点線にすると見やすくなります。
5. 角を整える。袖下や脇の角は、縫い代を折ったときに足りなくならないよう、仕上がり線の延長で角を作ります。
6. 縫い代線で裁つ。合印は縫い代に3 mm（1/8 in）以内の切り込みで写します。

縫い代つきの型紙を自分で作っておくと、次からは型紙どおりに裁つだけ。何度も作る型紙ほどおすすめです。

ミシンで縫い代どおりに縫うコツ

• 針板のガイド線を使う。 多くのミシンには、針から1 cm、1.5 cmの線が刻まれています。布端を線に沿わせて縫いましょう。
• テープを貼る。 線が見えにくいときは、マスキングテープを重ねて貼ると、布端が当たって自然にまっすぐ縫えます。
• パッチワークは押さえで合わせる。 0.7 cmの押さえや、ガイドつきの押さえがあると便利です。
• 中表に合わせる。 縫い代は布の裏側にできるもの。表どうしを内側にして縫います。

パッチワークの縫い代を確かめる試し縫い

0.7 cmで正確に縫えているかは、試し縫いで確かめられます。3.4 cm幅の帯を3本つないでアイロンをかけ、全体が7.4 cm、真ん中の帯が2 cmになればぴったり。小さいときは縫い代が広すぎるので、糸1本分だけ端寄りを縫う「スカント」に。インチなら1 1/2 in幅の帯3本で3 1/2 inになるかを確かめます。

海外の型紙を日本流の縫い代にするには

米国の市販型紙は5/8 in（1.5 cm）の縫い代が含まれています。1 cmで縫いたいときは、型紙の外周から0.5 cm（1/4 in）切り落としてから使います（5/8 in − 3/8 in ＝ 1/4 in）。逆に縫い代なしの日本の型紙を米国流で縫うなら、1.5 cmを足します。

注意したいのは、縫い代を変えるときは、そのパーツと縫い合わせる相手のパーツもすべて同じにすること。片方だけ変えると、合印がずれてしまいます。

縫い代の始末

• 割る：アイロンで左右に開く。平らに仕上がり、厚地や洋服の脇に。
• 片倒し：2枚一緒に片側へ倒す。パッチワークでは濃い布側へ。
• 端の始末：ほつれやすい布は、ジグザグミシンやロックミシンで端をかがります。袋縫い、折り伏せ縫い、縫い代をバイアス布でくるむ始末もきれいです。

よくある失敗

• 縫い代込みの型紙に、さらに縫い代を足す。 一回り大きな服に。型紙の表示を最初に確認しましょう。
• 合印を深く切りすぎる。 3 mm（1/8 in）以内に。
• 縫い代の幅を途中で変える。 同じ縫い目の中で幅がぶれると、カーブがゆがみます。
• パッチワークで0.7 cmと1/4 inを混ぜる。 わずかな差でも、ブロックの数だけ積み重なります。